Kelompok bajak laut yang menjaga perdagangan dan budaya ketika tatanan politik Jepang rusak pada abad ke-14

Jalan tol menghubungkan pulau-pulau tersebut ke Kota Onomichi di Pulau Honshu di utara dan Kota Imabari di Pulau Shikoku di selatan.

Sebelum Shimanami Kaido selesai dibangun pada tahun 1999, Kepulauan Geiyo adalah daerah terpencil, yang hanya dapat diakses dengan perahu.

Di sekitar pulau membentang selat paling berbahaya di negara ini, yaitu Laut Pedalaman Seto.

Laut ini menjadi lintasan Samudra Pasifik yang mengalir melalui Jepang; pergeseran pasang membuat arus bawah laut yang kuat dan pusaran air yang cepat karena topografi pulau.

Sekarang, saat melintasi Jalan tol Shimanami Kaido atau Jalan Laut Ombak Pulau ini, pelintas dapat berhenti di sepanjang pelabuhan nelayan yang sibuk, lembah yang bertingkat dengan desa-desa pertanian, kebun jeruk lemon, dan bahkan permata kuliner seperti restoran sushi Akakichi, yang mendapat bintang satu Michelin.Rute ini juga merupakan perjalanan ke masa lalu, melihat pelaut Jepang yang kurang dikenal.

Dari abad ke-9 hingga akhir abad ke-16, Kepulauan Geiyo adalah rumah bagi bajak laut (kaizoku).

Mereka adalah klan pelaut yang memiliki keahlian dalam mengarungi perairan berbahaya, mendominasi jalur laut di Laut Pedalaman Seto dan meneror pantai Asia Timur, menyerang, berdagang, dan berperang.Dalam beberapa tahun terakhir, apresiasi baru terhadap bajak laut telah dipopulerkan di Jepang, berkat seorang perempuan yang menjadi sejarawan dan pembawa acara televisi, Junko Yamada.

Bukunya berjudul Kaizoku Ga Tsukutta Nihonshi (Sejarah Jepang Dibuat oleh Bajak Laut), yang diterbitkan pada tahun 2017, menggambarkan para perompak sebagai “pahlawan laut”.

Mereka memiliki peran penting dalam titik balik utama sejarah negara kepulauan itu.”Informasi paling banyak tercatat yang kami miliki adalah tentang Murakami Kaizoku (bajak laut),” kata Ken Tanaka, kurator di Museum Murakami Kaizoku di Pulau Oshima, seorang arkeolog dan salah satu pakar bajak laut terkemuka di Jepang.

“Mereka adalah kelompok bajak laut terbesar, tiga cabang keluarga Murakami yang muncul sekitar abad ke-14.”

Saat itu adalah era Muromachi Jepang (1336-1573), ketika tatanan politik kontrol terpusat di bawah shogun, pemimpin militer Jepang, telah rusak.

Dari 1467-1615, panglima perang samurai di seluruh negeri membagi Jepang menjadi wilayah kekuasaan independen.”Bersama dengan para nelayan yang mereka rekrut dari pulau-pulau, [Murakami Kaizoku] secara efektif menguasai Laut Pedalaman Seto sebagai wilayah kekuasaan maritim mereka,” kata Tanaka.

“Ketika banyak perompak menyerbu kapal dan menjarah desa, Murakami berbeda. Mereka adalah penguasa laut dan mengumpulkan biaya dari kapal yang melintasi Laut Pedalaman Seto dan juga pengawal. Mereka melakukan pertempuran laut, tetapi sebagai tentara bayaran dan untuk melindungi wilayah mereka.”Ketika pertempuran teritorial terjadi di daratan pulau besar Jepang, Tanaka menambahkan, Murakami “memainkan peran kunci selama era itu dengan menciptakan ketertiban di Laut Pedalaman Seto, sehingga memfasilitasi perdagangan, diplomasi dan pertukaran budaya”.Hanya sekali Keshogunan Tokugawa membubarkan Murakami, setelah menyatukan kembali Jepang pada tahun 1615, mereka berhasil menutup perbatasan laut Jepang dan menerapkan kebijakan sakoku (pengasingan nasional).

Kebijakan itu bertahan sampai tahun 1853, ketika Komodor Perry dari Angkatan Laut AS memasuki Teluk Tokyo dengan armada “Kapal Hitam” dan memaksa negara itu untuk kembali terbuka dengan dunia.

Saat ini, Museum Murakami Kaizoku menjadi pusat pariwisata tentang “Bajak Laut Polisi Laut Setonaikai”, judul tematik dari program Warisan Jepang yang menelusuri 42 situs di seluruh pulau yang terkait dengan Murakami dan zamannya.

Menurut Tanaka, museum ini adalah contoh paling representatif dari sejarah pelayaran Jepang dalam program Warisan Jepang, yang mengakui kekayaan budaya dengan menceritakan kisah masa lalu negara itu.Seperti yang saya temukan dalam dua hari berikutnya dengan melintasi Shimanami Kaido sebagai jalur untuk menjelajahi sejumlah situs melalui jalan belakang pulau, Kepulauan Geiyo adalah mikrokosmos dari jaman yang luar biasa.

Selain reruntuhan benteng Murakami – salah satunya terletak di atas gunung, menara pengintai tempat Murakami mengamati jalur laut – saya mengunjungi koleksi gudang senjata samurai bersejarah terbesar di Jepang di Kuil Oyamazumi yang didedikasikan untuk dewa-dewa Shinto yang melindungi pelaut dan prajurit.

Saya juga mendatangi sebuah pagoda bernama Kuil Kojoji yang dipengaruhi budaya China, dianggap sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur Muromachi.

Terlepas dari fragmentasi politik di era Murakami, masa itu adalah waktu penting dalam melihat semangat komersial dan budaya.

Perekonomian Jepang yang tumbuh cepat didorong oleh perdagangan maritim melalui Laut Pedalaman Seto.

Jepang melakukan perdagangan dengan Dinasti Ming China dan pendatang baru – pedagang Belanda, penjelajah Portugis dan misionaris Spanyol – yang memperkenalkan bentuk seni baru, senjata dan agama Kristen ke Jepang.

Kemudian dibutuhkan teknologi jembatan abad ke-20 untuk mencapai apa yang pernah dilakukan para bajak laut melalui perahu dan keterampilan berlayar mereka: menautkan Kepulauan Geiyo bersama-sama, tetapi kali ini, melalui baja, beton, dan kawat tegangan tinggi.

Saya bergabung dengan pengendara motor dan sepeda yang pernah berhenti di Stasiun Tepi Jalan Tatara Shimanami Park untuk mengagumi Jembatan Tatara, jembatan kabel terpanjang di dunia ketika dibangun (sekarang peringkat kedelapan).

Menaranya yang ramping dan kipas kabel yang halus – satu set lebih sempit dari yang lain – memberi kesan pantulan bayangan dari sekunar dua tiang yang perkasa.

Hampir setiap aspek konstruksi jembatan yang digunakan adalah yang pertama di dunia, kata Toshio Kutsukake, Direktur Divisi Jalan Tol, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang.

Salah satunya adalah pengembangan material komposit beton dan baja.

“Material yang sulit untuk dikerjakan,” katanya, “karena mempengaruhi kekuatan jembatan.”

Tetapi material itu sangat penting untuk mencapai bentang jembatan yang panjang sambil meminimalkan penyangga untuk melindungi lingkungan.

Kepulauan Geiyo terletak di Taman Nasional Setonaikai, taman nasional pertama di Jepang yang dibuat pada tahun 1934, dan ada kebutuhan untuk membuat jembatan menyatu dengan pemandangan laut.Saat saya melakukan perjalanan di Shimanami Kaido, tidak ada kemacetan sama sekali, dan dengan persimpangan di setiap pulau, rute tersebut sepertinya dibuat untuk dijelajahi.Tidak seperti dua jalan raya lain yang dibangun sebagai rute komersial melintasi Laut Pedalaman Seto, Shimanami Kaido dibangun sebagai jalan untuk penggunaan sehari-hari, kata Kutsukake.

Konstruksi dimulai pada tahun 1975 setelah hampir satu abad penduduk pulau melobi untuk menciptakan cara yang nyaman dan aman untuk sampai ke toko, sekolah dan rumah sakit. Pada tahun 1955, kecelakaan kapal feri yang tragis mengakibatkan hilangnya ratusan nyawa, menciptakan tekanan tambahan pentingnya rute tersebut.Ada jalur khusus yang terpisah untuk pejalan kaki, sepeda, dan motor. Di salah satu menara jangkar Jembatan Kurushima Kaikyo, bahkan ada lift yang turun ke Pulau Uma yang kecil (populasi 13 orang).

Pengendara sepeda adalah yang pertama menemukan Shimanami Kaido, membuat tanjakan yang menantang hingga ke jembatan, melintasinya dengan cepat, dan jalan berliku di antaranya menjadi salah satu tujuan pesepeda top dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak penduduk baru, tertarik dengan cara hidup pulau yang lambat, dikombinasikan dengan kenyamanan jalan, yang telah menjadikan pulau-pulau itu sendiri sebagai tujuan.Di antaranya adalah Arashi Murakami, yang pada tahun 2020 membuka Wakka, sebuah hotel butik yang berlokasi strategis di tengah rute di Pulau Omishima, tempat saya singgah untuk bermalam.

Dari sup ikan yang lezat, saya mengetahui bahwa Murakami adalah keturunan bajak laut dan “privateer” modern – yang saat ini kita sebut sebagai pengusaha.

Berasal dari Tokyo, kakeknya adalah salah satu diaspora Murakami yang menyebar ke seluruh Jepang selama berabad-abad dan sering bercerita tentang bajak laut.

Arashi mengatakan kepada saya bahwa dia pertama kali datang ke pulau-pulau itu sebagai pengendara sepeda dan kemudian memindahkan keluarganya ke pulau itu karena, dia berkata, “Saya bangga dengan warisan saya dan ingin memberikan jenis fasilitas yang saya harap tersedia ketika saya bepergian di jalan itu.”

Selain hotel dan kafe, ia telah menambahkan layanan transportasi air ke pulau-pulau lepas pantai dan mengatur kunjungan memancing dengan nelayan setempat untuk mendorong lebih banyak wisatawan datangRyu Morimoto, anggota pendiri Omishima Minna no Winery, juga terletak di Pulau Omishima, kembali ke pulau tersebut setelah tinggal di Inggris selama 20 tahun.

Dia ingat bagaimana sebelum pembangunan Shimanami Kaido, penduduk setempat memimpikan jembatan yang mudah diakses untuk menghubungkan pulau-pulau.

Ryu tidak pernah berharap mimpinya menjadi kenyataan. Sekarang, “hidup jauh lebih nyaman,” katanya.”Setiap pulau memiliki ciri khasnya masing-masing,” katanya. Tapi, lanjutnya, mereka berbagi sejarah yang berakar pada masa lalu bajak laut mereka.”Warisan bajak laut Murakami menghubungkan kita.”